Клуб любителей китайских скутеров

В этой теме обсуждаем переделку штатного генератора для снятия с него максимальной мощности...

Не думаю, что получится чего-то путное. Во-первых, автомобильный генератор и генератор скутера несколько разные девайсы. Во-вторых, для зарядки аккумулятора (12-ти вольтового) 12-ти вольт мало. Напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет ~ 12.6 В. А значит нужно 13 V как минимум. В-третьих, ток не меряется вольтами. В - четвертых, борт сеть питается от аккумулятора, а генератор всего лищь его (аккумулятор) поддерживает. Вернемся к генераторам. У автомобиля он представляет собой трехфазный генератор с обмоткой возбуждения, выпрямитель генератора встроен в него самого. Реле регулятор не коротит обмотки генератора (!), иначе он тут же начнет коротить цепь акумулятора. Он шунтирует обмотку возбуждения генератора. И в этом вся сложность. У нас нет обмотки возбуждения, а есть магниты, поэтому данный девайс называется магнето. У 139 двигателя в магнето 3 обмотки: 1) обмотка датчик - с нее беруться импульсы для управления зажиганием и для тахометра, если он есть. 2) ОБмотка зажигания - с нее берется напряжение зажигания. 3) Силовая обмотка, как правило она со средним выводом. Вывод полной обмотки отправляется на тот самый глупый выпрямитель (не регулятор, а если он чего-то и регулирует, то это в его собственной жизни), после которого бортсеть. Со среднего вывода, если он есть, берется переменное напряжение на обогатитель холодного запуска, а в некоторых моделях скутеров на дальний свет (что крайне глупо). Все оставшиеся концы обмоток идут на массу. А в автомобильном генераторе звезда (соединения концов обмоток) от массы изолированы. И вот в этом вся сложность применения автомобильный регуляторов напряжения на скутерах. И дайте мне ссылку на эту статью, а то искать лень. Может и я где-то не прав.

На самом деле на 139QMB могут стоять два типа генератора (отличаются числом проводов (4или 5). У первого происходит регулирование путем шунтиования, у второго есть дополнительная катушка, которая создает противоЭДС. В реле-регуляторе сначала происходит стабилизация переменного напряжения до 14,6В , а затем его выпрямление для питания бортовой сети и подзаряда аккумулятора. Фара и очень часто габариты запитаны от реле-регулятора до выпрямителя. Дело в том , что вместо мостовой схемы стоит единичный диод, который понижает мощность на 50%, т.к.использует только один полупериод. А так до выпрямителя мощность получается повыше. Схема предствленная в статье довольно проста и спаять ее самому не составляет труда.
Автомобильный реле-регулятор нам не подходит , т.к. при достижении 14,6В он разрывает цепь, а нам нужно ее наоборот замыкать. Можно конечно к ней присобачить электронный ключ, но это уже для специалистов в электрнике . К тому же автомобильный реле-регулятор не выпрямляет напряжение, эту функцию выполняет диодный мост, установленный в генераторе.

Rus, ты говоришь о двух типах всмысле:
1. один обычный, самый распространенный, как на хондах 2т 50 куб. на регулятор 4 провода. На коммутатор 5 проводов(мин.)

2. Другой с регулятором 5 проводов (плоский такой) и зажиганием от 12 в с коммутатором с 4-мя проводами. У этого еще потребители и даже фара запитаны параллельно генератору????

_________________
Ремонт скутеров в Архангельске.

Я собрал такой, как в статье. Радиоэлектроникой увлекаюсь давно, но немногие из моих устройств заработали :lol: Как ни странно, этот регулятор заработал сразу. Я подогнал выходное напряжение стабилитроном на 15В и всё, езжу прекрасно. Потом перемотал генератор, 150 витков 1,5 мм провода вместо 360 витков 0,6 мм. Как потом выяснилось, это я сделал зря, ибо причина всех моих поползновений - блок ксенона - оказался галимейшим образцом китайского ширпотреба и употреблял ни много ни мало 6,5 Ампер (рабочий ток). Сменил аккумулятор на хороший мотоциклетный 5 а-ч, но если стоять на ХХ минут 5-10, ксенон заморгает и вырубится. А при езде всё нормально. В общем, регулятор отличный, намного лучше стандартного, и перематывать обмотки необязательно, нужно лишь отпаять средний провод и один конец обмотки от массы, а затем соединит провод и конец вместе. Ну и перекинуть провода на новый регулятор

_________________

зимой буду кулибничать наверное.

_________________
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.

K O L D U N E
А в чем заключалась суть подгона напряжения, можешь рассказать метод?

Там в схеме стоит стабилитрон. Вот, там не указан конкретный номинал, нужно подбирать. Написано что лучше взять 2 - на 13 и 15 В. У меня при 13В-стабилитроне напряжение без нагрузки было 12В, мало, поэтому я поставил 15В-стабилитрон. На выходе стало около 14В, при подсоединении аккума падало до 13,5, чего я и добивался.

_________________

Значит нужно чтобы на выходе выпрямителя получилось чуть больше 13В, и при подключении нагрузки оно будет падать,поэтому и берем с запасом, так выходит?

да, именно так! это нужное напряжение для заряда аккумулятора

_________________

Все ясно, спасибо за разьяснение, как соберу мопед попробую все это дело спаять и поставить.

аналогично мне вот колдун вчера разьяснил что и как, за что ему большое человеческое спасибо, так что тоже буду паять.

Аналогично поставил стабилитрон на 15 В, не ищите наш отечественный, лучше сразу брать импортный проще и дешевле найти.

_________________
Скутер это жизнь.....

завтра пойду в магазине радиодеталей спрашивать все конденсаторы